Как проверить резистор вентилятора охлаждения

Как проверить резистор вентилятора охлаждения

Знаете ли вы что в матизе у вентилятора две скорости? При перегреве двигателя вентилятор сначала включается на средних оборотах, если двигатель греется дальше, включаются высокие обороты. Не замечали? Я тоже не замечал, потому что у меня включался вентилятор сразу на максимум.

Нееет это не норма. Резистор стоит под блоком предохранителей и выглядит вот так.

Когда я добрался до него, стало ясно — не исправен. Треснул пополам и уже давно. Чтобы проверить исправность резистора, необходимо снять реле K7 и замкнуть широкие контакты.

Если вентилятор не включился, поздравляю, резистор не работает.

Каталожный номер резистора 94580776. Но я был бы не я, если просто купить — заменить. Решил провести небольшую исследовательскую работу. Меня интересовало:
— сопротивление вентилятора охлаждения
— ток в цепи при работе вентилятора на максимуме
— мощность выделяющаяся на резисторе

Снимаем реле высоких оборотов и замыкаем с помощью амперметра контакты обведенные красными окружностями.

Амперметр показал 12 Ампер с копейками при напряжении бортовой сети 14,7 Вольт на ХХ. Таким образом, расчетное сопротивление мотора вентилятора приблизительно 1,23 Ома. Затем я напрямую померил сопротивление мотора, и вот что получилось:

R=1,3 Ома, с учетом проводов тот же результат. Известно, что сопротивление резистора 0,6 Ома. То есть ток потечет равным 8 Амперам (I=U/(R1+R2)=14.7/(1.23+0.6)=8 Ампер. Мощность выделяемая на резисторе равна 38 Ваттам (P=Iв квадрате * R = 64*0.6= 38.4 Вт. ) . А теперь внимание! Данные с магазина emex:

Вы видите 10 Вт или 15 Вт! Понятно почему они выходят из строя — перегреваются и лопаются.
Еду в радиодетали и покупаю два керамических резистора по 1 Ому мощностью 20 Вт каждый (итого 40 Вт) по 35 р. за штуку. Соединяю параллельно, итоговое сопротивление = 0,5 Ома. Расчетное падение напряжения 4 Вольта, а мощность выделяемая на резисторе равна 32 Вт.

Измеряю падение напряжения.

Совпадает с расчетами. Дальше собираю такую конструкцию: спаял вывода, болт М5.

Установил в авто:

Пока ставил вывода погнулись, так как мягкие. Мне это крайне не понравилось. При вибрациях все отвалится. Решил сделать жесткую основу. Можете выбрать любую, я взял кусок старого одностороннего текстолита. Удалил металлизацию.

Припаял вывода к шляпкам болтов:

Из оцинкованной стали вырезал ножницами по металлу дугу для крепления, просверлил отверстие в 6 мм.

Вывода залил автогерметиком для защиты от коррозии и установил на место:

Теперь выводы резисторов жестко закреплены. Под металлическую дугу одел термоусадку, чтобы металл не крошил керамику. Вынул реле, проверил работу. Работает =) Фух, закончил наконец.

Еду как обычно с работы домой и вижу, что БК показывает 95 градусов. Как бы при 93-ех должен был включится вентилятор радиатора на первой скорости и сдуть температуру до 87.
проверяю реле, просто замкнув силовые контакты — вентилятор молчит. при этом при 100 градусах он запускается на полную мощность без вопросов.
при 93 градусах ЭБУ даже обороты двигателя подбрасывает заранее, предполагая, что сейчас включится вентилятор.
А датчик указателя температуры(на приборке который) от Тико молодец, реагирует шикарно. При 100 градусах очень заметно кренит стрелку вправо, к красной зоне. Видно ли при штатном датчике подобное не знаю. Думаю нет! Возможно поэтому и не знают о том, что резистор уже умер. Просто вентилятор срабатывает только при 100 градусах, сразу на вторую ступень . А это случается редко, если хоть немного движешься. Встречным потоком воздуха тепло сдувает нормально. Но при этом тепловой режим у мотора и всего, чтопод капотом повышенный и явно это не на пользу. так что проверьте резистор. Делов то, под капотом вынуть одно реле и тыкнуть скрепкой. Но надо знать куда. )))
Итак:
Питание на реле есть, предохранитель целый. Между вентилятором и реле стоит резистор. Под левой фарой белый брусок с проводами. На вид абсолютно целый. Стоило чуть его тронуть, как он развалился на части.

Читайте также:  Сайты черного интернета ссылки

Для простоты, временно, можно соединить остатки проводов, т.е. просто исключить резистор из схемы. ничего не случится. Будет срабатывать при 93 сразу на полную мощность.
Я просто заизолировал и оставил до выходных, т.к. первое, погода прохладная и мотор не успевает нагреваться до 100 градусов, пока на работу и обратно еду, если что при 100 градусах включится вторая ступень, и второе, у меня выведен провод от датчика температуры, сделан шунт и я могу принудительно имитировать повышение температуры до 102-105 градусов. при этом ЭБУ включает вторую ступень вентилятора-на полную мощность. я всегда могу сдуть лишнее тепло вручную.
покупать новый резистор за 500 рублей не захотел по двум причинам: цена на нравится и есть шанс повторения.
ну и если что — купить всегда можно. оригинал 94580776 или 94812213 или многие аналоги.

поиск по номеру детали тут же выдал ссылку на www.drive2.ru/l/6016408/ с подобным случаем. ))
извлек нужные сведения и сделал поправки.
штатный резистор на 15Вт не похож размерами, но зато узнал про примерную выделяемую мощность на нем без собственных измерений. штатный резистор — 0,6 Ом.
я купил два резистора SQP 20 Вт 1.2 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный) (цена вопроса оказалась по 2 х 11р., правда вкупе с другими покупками. в любом случае думаю не более 50-60р.)
вырезал кусочек двустороннего стеклотекстолита, припаял пару лепестков. Можно отформовать выводы и просто к поверхности припаять. паять провод в машине прямо к резисторам не вариант — от вибрации оторвет тут же.
Двусторонний стеклотекстолит взял из соображения лучшей теплопередачи вниз.(под руку он попался. )) ) Лепестки припаял, так что нижняя сторона электровыводов не имеет. На верхней сначала сделал два "пропила"

Читайте также:  Как в пдф тексте найти нужное слово

Вокруг лепестков снял медь, чтобы меньше было вариантов попадания плюса на кузов )))
резисторы дополнительно закрепил кусочком железяки (раньше она закрывала окно привода CD-ROMa в корпусе компа). на тяговую заклепку. головкой снизу, конечно.

Снял накладку поворотников — "очки", и фару. так как то и работать просторнее и светлее.

закрепил перфорированной монтажной лентой и винтиком М5. Не доверился саморезу.

Мощность двух резисторов 40 Вт. По уже своим замерам (простым мультиметром) через новый резистор течет 5,3 А. на них падает около 3,4 В, при питании 14,5. Сопротивление расчетное получилось 0,64 Ом. По номиналу планировалось 0,6, так что всё правильно. Выделяемая мощность 18 Вт. запас двукратный. Двухминутная принудительная работа вентилятора через резистор не выявила его нагрева вообще. Но температура воздуха была около 5 градусов.

Что самое приятное я успел поставить этот резистор в воскресенье 27 декабря, в аккурат перед началом предновогодних пробок, когда пришлось по часу добираться до дома, хотя там 15 минут ехать. Вентилятор работал сам и не приходилось следить за температурой и включать/выключать вентилятор тумблером.
О причинах судить сложно. У меня он отходил 4 года. У Сергея MTZ на трехлетней машине сдох. www.drive2.ru/l/8571354/, что его удивило.
Внимательные могут сказать: — У тебя же термостат на 88 градусов. www.drive2.ru/l/4744253/ .
Им возражу, что температура срабатывания вентилятора 93 градуса и находится она за пределами открытия термостатов, т.е. когда термостат уже давно открыт и прогрелся весь большой круг, с радиатором. иначе смысл через него дуть? т.е. температура мотора уже не зависит от термостата.
Невеликое отличие, что после поездки по трассе температура мотора сначала была бы штатно 80-82, а тут 85-87 и остановившись в пробке она чуточку быстрее достигла 93 градусов, но это несерьезно. совсем. ))

Всех с новым годом! Удачи во всем и поменьше оленей на дорогах!

Наступил второй месяц лета, теплая погода пробивается сквозь каждодневные дожди и сильные ветра. Вообще, это лето какое-то аномальное — снег в мае, ураганы и дикие ветра, в Москве срывает крыши, а большинство городов Урала находятся в плену дождей, и как следствие автомобили не ездят, а плавают… Но речь сегодня не об этом, а о том, как я столкнулся с проблемой, которую сам себе придумал, но как выяснилось в итоге — попал в яблочко.

Эта история началась в начале мая, когда первые теплые деньки заставляли молотить вентилятор охлаждения автомобиля с неимоверной скоростью. По классике жанра — пока проблема меня не касается, я не особо разбираюсь в определенном узле, но как только у меня возникают вопросы, я тут же начинаю штудировать форум, изучая информацию, пока на мои вопросы не будут даны устраивающие меня ответы. Так получилось и в этот раз — я стал замечать, что вентилятор "гудит" очень часто, и меня это стало напрягать, потому что в прошлое лето я такого не наблюдал.

Читайте также:  Как узнать пароль гугл аккаунта в телефоне

Первым делом проверка через программу FORScan Lite, благо у меня есть диагностический адаптер ELM327. Смартфон показал, что вентилятор у меня включается при температуре 115°C. Мне показалось это через чур "тепло", и я начал далее проверять температуру, но все программы показывали одно и тоже — температура включения вентилятора всегда одна и та же, будь то в движении или на холостом ходу.

Самое интересное, что тестовый режим приборной панели показывает температуру ровно на 13 градусов ниже, т.е. если ELM327 считывает с датчика температуру включения вентилятора 115°C, то приборка в это же время будет показывать 102°C и нужно учесть, что работают они синхронно — почему так? На этот вопрос я так и не нашел ответа (ВНИМАНИЕ! Ответ найден!). Однако я больше верю показаниям диагностического адаптера, нежели приборной панели (и зря я так думал…)

Но только потом в нашей группе ВК мне сказали, что вентилятор имеет две скорости, вторая скорость включается через реле напрямую, а за первую скорость отвечает реле и наш главный герой сегодняшней записи — терморезистор с дополнительным сопротивлением. И тут все встало на свои места, после проверки вентилятора через ноутбук и программу FORScan выяснилось, что вентилятор у меня срабатывал лишь на второй скорости. Первая скорость у меня отсутствовала, и вместо нее была тишина)

По мануалу как таковых точных температурных данных нет, у всех разные двигатели и разные прошивки ЭБУ (PCM), поэтому и температуры включения тоже у всех разные. Многие путают показания тестового режима и данные с ELM327, возможно поэтому такой разброс в температурах — от 98°C до 120°C. Но я буду писать исключительно про Zetec 1.8 Всеволожской сборки, основываясь на собственном опыте.

Радиатор охлаждает всего один большой вентилятор (у многих стоят парные вентиляторы, в том числе и на питерской сборке, однако почему и зачем последние года ставились одиночные крыльчатки — тоже загадка), который имеет 2 скорости вращения:

1 скорость (on 109°C, off 105°C) — включается через реле, скорость вращения крыльчатки понижается дополнительным сопротивлением (спираль) в 0,43 Ом, в случае заклинивания вентилятора нагревается спираль и при достижении определенной температуры резистор сгорает, размыкая цепь. Что и произошло в моем случае — как давно это было уже никто не скажет, возможно месяц назад, а может и лет 8 уже минуло с последней поездки в Краснодар, где в +50°C вентилятор крутился просто сутками.

2 скорость (on 115°C, off 112°C) — включается также через реле, скорость вращения крыльчатки максимальная, из-за этого вентилятор очень хорошо слышно даже в салоне. Остужает ОЖ на 3°C и затихает.

Ссылка на основную публикацию
Как прикрепить пдф файл в эксель
Table of Contents: Microsoft Excel позволяет нам представлять данные единым способом. Мы можем отображать сложные данные в виде диаграмм или...
Как получить секретный значок в стиме
Значки в Steam, в первую очередь, нужны для того, чтобы украсить свою страницу и показать всем пользователям, каких достижений вы...
Как поменять канал wifi на роутере ростелеком
Практически во всех статьях и инструкциях на тем проблем с WiFi один из основных советов - поменять канал на роутере....
Как проверить резистор вентилятора охлаждения
Знаете ли вы что в матизе у вентилятора две скорости? При перегреве двигателя вентилятор сначала включается на средних оборотах, если...
Adblock detector