Цифровой регулятор громкости с энкодером

Цифровой регулятор громкости с энкодером

Всем привет!
Начну с предисловия — Почему-то многие думают что в этот авто вбухивается огромная сумма, на которую можно взять авто получше?! Само авто приобреталась для этих целей (сделать его необычным), помимо всего автомобиль используется в повседневной эксплуатации. Да и сам вопрос — "авто по лучше" в моем понимании какая бы модель не была она с каждым днем теряет свою цену и рано или поздно становиться металлоломом, а если еще учесть что каждый раз производители выпускают качеством порядка хуже чем было раньше. Может лично мне так кажется но если взять гольф 80-годов и нынешний то разница в качестве метала кузова скорее скажет что нынешнии не проживет более 30 лет. И это не только у "немцев" но и современные "японцы" уже не те как MARK2 и т.д.
Хочется еще вставить сюда слова известного автоблогера — который как-то сказал: "В нашем деле не важно какая дорогая у тебя машина, а важно на сколько она уникальна. Ведь если завтра все сядут за руль того-же серийного Мазерати ни чего хорошего из этого не выйдет…"

И теперь к теме, с переделкой бороды появилась необходимость в регуляторе громкости который изначальна планировался простым переменым стереорезистором. Но вкрутив такой временно на так сказать испытания вылез один жудкий минус — шуршание во время регулировки.
И пришлось возвращаться к идеи которая изначальна была откинута — регулировка звука на энкодере. Для тех кто не знает — энкодер это девайс который дает импульсы (разной величины в зависимости в какую сторону крутить) его можно найти на современных майфунах и визуальная разница с переменным резистором в том что энкодер не имеет ограничений в вращениях:

Теперь берем плату какого нибудь покойного майфуна. На ней можно обнаружить микросхему с названием TDA 7490, 7313, 8425 и т.д как правило выполненную в корпусе SO-28 то есть поверхностного монтажа с 28 ножками выглядит это примерно вот — так: (майфун -Sony микросхема — TDA7490)

Это так называемый аудиопроцессор который включает в себя фунции такие как: переключение источника звука (в майфуне это обычно тюнер — AUX — CD) корректировка частот низких, средних, и высоких. корректировка баланса между правой и левой стороной и фронтом и тылом. регулировка громкости. Так же зачастую он содержит предварительный усилитель.
Для того чтоб собрать схему достаточно в гугле забить "темброблок на TDA7313". (Далее речь будет о 7313 так как я ее и использовал)

Управление микросхемой занимается микроконтролер в моем случае PIC16F628 через шину SDA и SCL ноги 27, 28.
вообщем картина вышла такая:

Сама статья чем я руководствовался labkit.ru/html/tembrobloki?id=39 и ее схема:

только как обычно внес изменение именно отказался от включения подсветки вместе с девайсом так как она у меня будет включаться от габаритов. Убрал ИК приемник так как пульт ДУ мне не нужен.

Проблема осталась в дисплее, у меня он есть но он не поддерживает русские символы так что придется купить другой.

На видео будет уже понятней что к чему но на нем мой нынешний дисплей по этому вместо слов там иероглифы по понятным причинам.

Теперь вернемся в начало статьи именно к вопросу — сколько я в авто вбухиваю?! На этот раз безусловно придется вбухать целых 350 — 400 р. на дисплей с поддержкой русских символов. А в общем данный девайс встает пока в 650. (у меня кореша столько тратят на "вонючку" в салон которая через две недели выветривается.
Так-что как то так…
Всем пока удачи на дорогах…

Всем привет!
Начну с предисловия — Почему-то многие думают что в этот авто вбухивается огромная сумма, на которую можно взять авто получше?! Само авто приобреталась для этих целей (сделать его необычным), помимо всего автомобиль используется в повседневной эксплуатации. Да и сам вопрос — "авто по лучше" в моем понимании какая бы модель не была она с каждым днем теряет свою цену и рано или поздно становиться металлоломом, а если еще учесть что каждый раз производители выпускают качеством порядка хуже чем было раньше. Может лично мне так кажется но если взять гольф 80-годов и нынешний то разница в качестве метала кузова скорее скажет что нынешнии не проживет более 30 лет. И это не только у "немцев" но и современные "японцы" уже не те как MARK2 и т.д.
Хочется еще вставить сюда слова известного автоблогера — который как-то сказал: "В нашем деле не важно какая дорогая у тебя машина, а важно на сколько она уникальна. Ведь если завтра все сядут за руль того-же серийного Мазерати ни чего хорошего из этого не выйдет…"

Читайте также:  Как сменить имя и фамилию в одноклассниках

И теперь к теме, с переделкой бороды появилась необходимость в регуляторе громкости который изначальна планировался простым переменым стереорезистором. Но вкрутив такой временно на так сказать испытания вылез один жудкий минус — шуршание во время регулировки.
И пришлось возвращаться к идеи которая изначальна была откинута — регулировка звука на энкодере. Для тех кто не знает — энкодер это девайс который дает импульсы (разной величины в зависимости в какую сторону крутить) его можно найти на современных майфунах и визуальная разница с переменным резистором в том что энкодер не имеет ограничений в вращениях:

Теперь берем плату какого нибудь покойного майфуна. На ней можно обнаружить микросхему с названием TDA 7490, 7313, 8425 и т.д как правило выполненную в корпусе SO-28 то есть поверхностного монтажа с 28 ножками выглядит это примерно вот — так: (майфун -Sony микросхема — TDA7490)

Это так называемый аудиопроцессор который включает в себя фунции такие как: переключение источника звука (в майфуне это обычно тюнер — AUX — CD) корректировка частот низких, средних, и высоких. корректировка баланса между правой и левой стороной и фронтом и тылом. регулировка громкости. Так же зачастую он содержит предварительный усилитель.
Для того чтоб собрать схему достаточно в гугле забить "темброблок на TDA7313". (Далее речь будет о 7313 так как я ее и использовал)

Управление микросхемой занимается микроконтролер в моем случае PIC16F628 через шину SDA и SCL ноги 27, 28.
вообщем картина вышла такая:

Сама статья чем я руководствовался labkit.ru/html/tembrobloki?id=39 и ее схема:

только как обычно внес изменение именно отказался от включения подсветки вместе с девайсом так как она у меня будет включаться от габаритов. Убрал ИК приемник так как пульт ДУ мне не нужен.

Проблема осталась в дисплее, у меня он есть но он не поддерживает русские символы так что придется купить другой.

На видео будет уже понятней что к чему но на нем мой нынешний дисплей по этому вместо слов там иероглифы по понятным причинам.

Теперь вернемся в начало статьи именно к вопросу — сколько я в авто вбухиваю?! На этот раз безусловно придется вбухать целых 350 — 400 р. на дисплей с поддержкой русских символов. А в общем данный девайс встает пока в 650. (у меня кореша столько тратят на "вонючку" в салон которая через две недели выветривается.
Так-что как то так…
Всем пока удачи на дорогах…

  • Цена: $8,16
  • Перейти в магазин

Добрый день, уважаемые читатели. Под катом Вас ждет обзор цифрового аналога переменного резистора для регулировки громкости в усилителях. Цифровой регулятор громкости за недорого. Так же требуется консультация.

Я ранее в самодельных усилителях использовал цифровые регуляторы громкости, в частности на PGA2311. Задумка интересная, но как всегда хромала китайская реализация.

Есть еще вариант от sure без экранчика, но решил попробовать этот вариант с экраном.

Доставка довольно быстрая.
Упаковка надежная.

Общий вид:

Состоит их двух плат связанных шлейфом, на одной энкодер и подключения на другой экран. В комплекте два кабеля для подключения к источнику и усилителю. Светодиоды индикации торчат высоко, но можно перепаять.

Крупно части:



Длина проводов достаточная (около 20 см) кроме провода питания.

Технические характеристики:
Напряжение питания: DC 5-12В.

Потребляемый ток: 35mA

Частотный диапазон: 20-20000 Гц.

Входное сопротивление: 10 кОм.

Диапазон регулировки: 0 до -83 дБ.

Размеры: основная плата 34 * 29.5 * 31 мм / экран 31.5 * 20.5 * 10 мм

На питании стоит AMS 1117 3.3 и жутко греется.
Вот думаю не этот ли кондер виноват, на фотках продавца его нет.

В основе регулировки громкости лежит чип от mitsubishichips M62429P в sop корпусе:
Заявлено THD = 0.01%
Диапазон регулировки: 0 до -83 дБ с шагом 1 дБ.
Питание: 4,5-5,5 В.

Размеры присоединительные:

Читайте также:  Как вытащить обойму подшипника из глухого отверстия

Работа энкодера:
Подключаем энкодер к питанию, вход подключаем к источнику, выход — к усилителю.
Энкодер вращается на 360 градусов.
Вращаем против часовой стрелки — уменьшаем громкость, мигает при этом левый светодиод, по часовой стрелке — увеличиваем громкость, мигает при этом правый светодиод. На экране отображается значение от 00 до 83. Нажимаем на энкодер — режим MUTE — тишина. На экране при этом отображается "—".
По умолчанию, после выключения — 40 единиц.

Работает даже от аккума 18650.
Собирал тестовый стенд из mp3 модуля, этого энкодера, платы усилителя на TPA3116 и микроколонок — все работает исправно, громкость регулирует, шумов посторонних нет. Но энкодеру нужно отдельное питание, что бы не было земляных петель.

В работе:

Режим MUTE

Цифровой энкодер для регулировки громкости по цене сравним с нормальным потенциометром, а функционал богаче.
Пока рекомендовать не могу, не решена проблема с нагревом AMS 1117. Жду Вашего совета.

Спасибо за внимание! Всем удачных конструкций! Задавайте вопросы в комментариях.

  • 23 ноября 2016, 11:08
  • автор: bdos
  • просмотры: 20016

  • darken123
  • 23 ноября 2016, 11:17

  • bdos
  • 23 ноября 2016, 11:20

Параметры запоминает при выключении?

  • darken123
  • 23 ноября 2016, 11:24

  • bdos
  • 23 ноября 2016, 11:32

  • 27C512
  • 23 ноября 2016, 11:42

  • KodBegemot
  • 23 ноября 2016, 11:52

  • sim31r
  • 23 ноября 2016, 15:20

  • Dormidont_27
  • 23 ноября 2016, 12:13

  • abyrwalg
  • 23 ноября 2016, 16:14

Тем более никуда не годится, если регулировка не линейная!

  • flashaholics
  • 23 ноября 2016, 12:49

Может приклеить небольшой радиатор или кусок меди/алюминия.

  • StainlessSoul
  • 23 ноября 2016, 11:34

  • Igor_Hi
  • 23 ноября 2016, 11:40

  • StainlessSoul
  • 23 ноября 2016, 11:45

  • Dormidont_27
  • 23 ноября 2016, 12:09

  • lolipop
  • 23 ноября 2016, 11:45

  • Dormidont_27
  • 23 ноября 2016, 11:46

  • bdos
  • 23 ноября 2016, 11:47

  • Dormidont_27
  • 23 ноября 2016, 11:54

  • flashaholics
  • 23 ноября 2016, 12:46

для такого мелкого корпуса ожидаемо.

замерь какой ток девайс потребляет на входе питания.

дальше умнож на разность напряжений входа и 3.3В.

очень точно получишь рассеиваемую мощность. сравни со значениями в даташите на такой корпус и успокойся.

это линейный сталибизатор, он «тупо» излишки напряжения в тепло преобразует.

  • zztop68
  • 23 ноября 2016, 11:59

На питании стоит AMS 1117 3.3 и жутко греется.

  • bdos
  • 23 ноября 2016, 12:32

  • zztop68
  • 23 ноября 2016, 13:07

А ток какой потребляет эта плата, можете измерить?

По-хорошему, входное напряжение должно быть больше на 1.2V, т.е. 4.5V(3.3V + 1.2V) и выше. Но, если ток потребления небольшой, то эта цифра (1.2V, dropout voltage) уменьшается.

Попробуйте подать 5V питания.

Вообще, LDO(AMS1117) и должны греться. Они рассеивают «лишнее» входное напряжение в форме выделяющегося тепла, при этом стабилизируют выходное напряжение.

И да, из-за выходных конденсаторов с «неправильным» ESR LDO могут возбуждаться. Причем, как со слишком высоким ESR, так и со слишком низким. ESR должен попадать в определённый «диапазон стабильности».

  • Demz
  • 23 ноября 2016, 12:34

Работает даже от аккума 18650.

  • bdos
  • 23 ноября 2016, 12:35

  • darken123
  • 23 ноября 2016, 13:13

  • bdos
  • 23 ноября 2016, 13:25

  • bdos
  • 25 ноября 2016, 21:06

  • darken123
  • 25 ноября 2016, 22:08

  • aksinit
  • 23 ноября 2016, 12:43

  • bdos
  • 23 ноября 2016, 12:54

  • NikitosZs
  • 23 ноября 2016, 17:16

  • NikitosZs
  • 24 ноября 2016, 01:06

  • Siroc-co
  • 24 ноября 2016, 11:04

  • NikitosZs
  • 24 ноября 2016, 11:10

  • bdos
  • 25 ноября 2016, 10:59

  • NikitosZs
  • 25 ноября 2016, 14:29

  • kven
  • 23 ноября 2016, 12:53

  • bdos
  • 23 ноября 2016, 13:07

  • kven
  • 23 ноября 2016, 13:19

  • miroslav_mm
  • 23 ноября 2016, 13:58

  • bdos
  • 23 ноября 2016, 14:26

А разве серьезных проектов на классе Д не бывает? И где граница серьезности проектов усилителей?

Обычный ALPS само собой никто не отменяет.

  • miroslav_mm
  • 23 ноября 2016, 15:10

По поводу обозреваемого регуля, то заявленный 0,01% THD это явно не для серьезных проектов.

Границу серьезности начинается с усилителей высокой верности и линейности. Или можете услышать на аудиовыставке, к примеру у Вас на «Российский Hi-End», посетить не для покупки чего либо, а для осознания и расширения звукового восприятия.

П.С.
Слушал Pioneer A70, как не старался, но так и не нашел в нем души.

  • Asasl
  • 23 ноября 2016, 14:20

  • Arm100
  • 23 ноября 2016, 15:11

  • bdos
  • 23 ноября 2016, 15:29

Его можно использовать в самодельном бумбоксе?

  • Arm100
  • 23 ноября 2016, 15:31
Читайте также:  Опель вектра караван фото

  • sim31r
  • 23 ноября 2016, 15:23

Чтобы ничего не грелось, для перфекционистов, нужен такой стабилизатор, и расходы в размере 0.5$ 🙂

Для запоминания громкости можно поставить ионистор

Хотя по мне -40 дБ при включении даже лучше, так как не ударит по ушам, если днем слушал музыку на всю громкость, а вечером решил что-то для успокоения включить. А при кратковременном обесточивании, например переключил усилитель в другую розетку, громкость запомнится, это удобно, а долговременная память громкости под вопросом, это может быть медвежьей услугой.

  • openwrt13
  • 23 ноября 2016, 15:43

  • sim31r
  • 24 ноября 2016, 00:43

  • nick23
  • 23 ноября 2016, 16:20

Временно поставил усилитель 2*100W TDA7498 Class D Amplifier что был под рукой (в ‘винтажном’ усилителе пришла пора менять конденсаторы и смазывать / менять переменные резисторы). БП 24В 1А импульсный. Акустика — S-90 на импортных динамиках 4 Ом (переделаны фильтры под новые динамики) расположение близкое к рекомендуемому. На слух на TDA7498 — качество усилителя сравнимо или лучше чем потрепанный техникс чему сильно удивился. Думаю линейность АЧХ в тестах будет получше.

Оказалось что при включении через ваттметр — энергопотребление на холостом ходу — 1,8 Ватт. Средняя «громкость» прослушивания для помещения

20м2 — 1,9 Ватт. Большая громкость — 3-5 Ватт (слушать долго напрягает).

Усилитель рассчитан на 6-8 Ом (есть защита), поэтому на большой громкости не тестировал. 24 Ватта БП для тестов тоже слабоват, но для комфортного прослушивания — более чем.

  • NikitosZs
  • 23 ноября 2016, 17:21

24 Ватта БП для тестов тоже слабоват

  • nick23
  • 25 ноября 2016, 00:06

Обсуждается непонятный девайс к усилителю за немалые деньги. Причем который греется при работе. В то время как отличить звучание различного класса и мощности акустики сможет и любитель, а вот усилителей и просто D класса и А класса сможет уже не каждый. Данный цифровой усилитель используемый на частичной мощности и фактически регулируемой с устройства воспроизведения — решает большую часть повседневных задач требуемых от усилителя.

Данный цифровой усилитель, по идее, может потребить от БП — 6А 32В (200Вт). По 3А на колонку (искажения 10% (не так уж много для такой неслабой мощности)). В этом случае колонки, помещение, и тем более данный БП — весь потенциал усилителя не раскроют.

  • NikitosZs
  • 25 ноября 2016, 00:33

  • Starless13
  • 23 ноября 2016, 18:42

  • nick23
  • 25 ноября 2016, 00:23

Удивительные цифры, когда видишь что на крошечных портативных динамиках указана 2 Ватта и они действительно могут играть громко и далеко слышны(но потом начинаются искажения). И наоборот сколько звука можно извлечь всего 4 мя Ваттами из хороших колонок.

Начинается легкий разрыв шаблона, когда видишь что у того же телевизора указано 20 ватт звуковой мощности. Правда звук в ДБ считается логарифмически. Чтобы увеличить громкость на 3 Дб надо увеличить мощность в 2 раза. Вероятно проблема как раз в этом.

Можно принять что 256Вт — это 91 Дб, тогда 128Вт — 88, 64 — 85 Дб, 32 — 82, 16 Вт -79, 8 — 76, 4 — 73, а 2 Ватта это — 70 Дб громкости. 1Вт — 67Дб, 0,5Вт — 64Дб, 0,25Вт — 61Дб. Теперь похоже на те цифры что вижу на ваттметре (если принять 1,8 Вт — это 0 Вт на колонки, а прибавку мощности считать с учетом КПД) и цифры в паспорте ТВ теперь более понятны.

Кстати при энергопотреблении на холостом ходу 1,8 Ватта — усилитель (как и любой другой) можно включать выключать по таймеру с недельным расписанием в т. ч. с учетом закона о громкой музыке(выключать в 10 часов).

В целом очевидно что акустическая мощность за счет КПД усилителя (и вероятно чувствительности акустики / КПД аккустики) — будет меньше энергопотребления из сети, и связана с громкостью нелинейно.

Пики будут отлично сглаживаться конденсатором на входе усилителя и постройкой авто стабилизацией напряжения на выходе импульсного БП изменением его мощности. Если поставить БП на 200 Вт, поднять напряжение до 32 В, то естественно энергопотребление на паузе вырастет раз в 5. Но для разных задач (повседневных и нет) — можно использовать разные БП на одном и том же усилителе. На качестве звука это скажется даже в лучшую сторону ИМХО.

Ссылка на основную публикацию
Хорошие дешевые жесткие диски
Лучший жесткий диск далек от SSD в плане скорости передачи данных, однако есть причина, по которой данные устройства все еще...
Формат записи видео mov
MOV против MP4 Существует много форматов файлов, которые можно использовать для хранения ваших видео в зависимости от ваших потребностей. MOV...
Формат ммгг как писать
Сбербанк Онлайн позволяет проводить различные платежи прямо из дома с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. Это существенно экономит время...
Хорошие ноутбуки за 20000 для игр
Если вам необходим хороший ноутбук для работы, то вам придется потратится как минимум 20 тысяч рублей. За эти деньги вы...
Adblock detector